В ассортименте JBL есть комплект из двух беспроводных микрофонов PartyBox Wireless Mic Black (артикул JBLPBWIRELESSMIC):
Хочу сразу уточнить, что ниже будут фотографии подделки или, если это кому-то меньше режет слух, то «хорошей реплики». Коробка без логотипа «iF Design Award 2024», серийные номера на ней и на самих микрофонах различаются, а цена в 2–3 раза ниже официальной рекомендованной. Нужно быть отчаянным оптимистом, чтобы думать иначе. Однако, судя по отзывам, эта же проблема возникает и с «оригинальными» версиями, приобретенными на Amazon.
Итак, сначала звук начинает прерываться и пропадать во время обычного использования. Через некоторое время он исчезает окончательно. При этом сами микрофоны и приёмник (донгл) внешне выглядят исправными: включаются и выключаются кнопкой, а индикаторы загораются. Но оба микрофона молчат, звука нет…
В чём же причина?
Она в самой конструкции приёмника. В корпусе предусмотрены направляющие пазы и упоры для платы, которые удерживают её на месте. Однако для штекера ничего подобного не предусмотрено. Он довольно крупный и жёстко припаян к дорожкам печатной платы. При любом механическом воздействии на штекер нагрузка передаётся на самое слабое место — те самые тонкие дорожки на печатной плате, к которым он припаян.
Поэтому даже при обычной эксплуатации они обязательно оторвутся от платы. Вопрос только в том, как быстро это произойдет:
Как определить неисправность?
Есть два способа: визуальный и измерительный.
Визуальный. Если слегка потянуть за штекер, то появится небольшой зазор между ним и корпусом:
Обладатели богатырской силушки, которые боятся переусердствовать, могут воткнуть приемник в гнездо акустической системы и потянуть назад, результат должен быть таким же.
Самый точный способ — измерить сопротивление между двумя контактами штекера с помощью мультиметра. В норме показания должны быть около 10 кОм. Если измерения показывают обрыв, то переходим к вскрытию.
Вскрытие
Содержимое скрыто двумя крышками. Под одной (верхняя) расположены электронные компоненты, а вторая (нижняя) закрывает нижнюю часть платы. Они обе крепятся защёлками к корпусу по периметру, но каждая крышка со своими особенностями. Определить, какая из них, поможет расположение штекера относительно корпуса. По приведенным ниже фотографиям всё станет ясно (я надеюсь).
Начинать разборку нужно с нижней крышки. Она держится на 4 обычных защёлках с треугольными выступами. На фото места креплений отмечены красными стрелками:
Сами защёлки небольшие и отсоединяются довольно легко с помощью тонкого лезвия. Проблем с ними возникнуть не должно.
Защёлки верхней крышки, напротив, очень плохо приспособлены для разборки. Они с прямоугольными отверстиями, тонкие и хрупкие, поэтому при попытке их извлечь с использованием металлических отверток или лопаток могут сломаться:
Пример одной из защёлок в зафиксированном положении крупным планом:
Проблема усугубляется тем, что их восемь штук. Шесть из них (отмечены красными эллипсами) отсоединяются с той же нижней стороны, после чего оставшиеся две защёлки (на крышке отмечены красными стрелками) легко отойдут сами.
Самая сложная часть позади:
Ремонт
Аккумулятор крепится к плате на двустороннем скотче. Его можно не отпаивать, а просто отодвинуть в сторону, чтобы не мешал.
Припой на контактах штекера мешает извлечению платы из корпуса. Убрав его, плату можно будет легко вытащить, хотя и это не обязательно.
Всё зависит от инструментов, аккуратности и опыта.
Чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо зачистить на дорожках платы защитное покрытие скальпелем или гравером :
и припаять тонкий многожильный провод к дорожкам и контактам штекера. В результате получится что-то вроде этого:
Осталось убедиться в наличии сопротивления 10 кОм между контактами штекера. Затем включить устройство и проверить его работу. После этого можно установить крышки на место.
